Seifenformen: die passende Form wählen und das Rezept darauf berechnen

Eine Form entscheidet drei Dinge an einer Charge: wie die Seife herauskommt, wie heiß sie beim Festwerden wird und wie viel Rezept Sie brauchen. Diese Anleitung nimmt sie in dieser Reihenfolge durch und endet mit der Rechnung von der Form zum Rezept und weiter zu den Stücken, durchgerechnet für eine gängige Kastenform.

Formen und ihre Vor- und Nachteile

Nach Faiola, Fisher, Watson sowie Letcavage und Harden.

Silikon ist der einfache Einstieg. Es braucht keine Auskleidung und ergibt glatte Seiten. Sein Nachteil verlangt Geduld: Silikon hält die Seife fest, bis sie fest ist, und Faiola stellt fest, dass weiche Rezepte in einzelnen Silikonmulden bis zu einer Woche brauchen können, bis sie sich lösen. Eine widerspenstige Form ins Gefrierfach zu stellen hilft, ebenso beim nächsten Mal etwas weniger Wasser oder etwas Natriumlactat; die Anleitung zum Entformen beschreibt die Methoden. Halten Sie Chargen in Silikon außerdem bei gemäßigter Temperatur: Faiola siedet in Silikon unter 49 °C (120 °F), weil Seife, die darin überhitzt, mit Pockennarben herauskommen kann, ein rein optischer Makel.

Holz hält die Wärme der festwerdenden Seife, was eine gleichmäßige Gelphase wahrscheinlich macht. Holz ist porös und muss deshalb ausgelegt werden.

Plattenformen ergeben eine breite, flache Seifenplatte von der Dicke eines Stücks, oft mit Trennstegen, die die Stücke für Sie abteilen. Ein Swirl, der in eine Plattenform gegossen wird, zeigt sich auf der Schauseite jedes Stücks.

Einzelformen geben jedem Stück seine eigene Gestalt. Sie bleiben kühl, die Seife geliert also selten und kommt heller und weicher heraus; geben Sie ihnen vor dem Entformen ein paar Tage mehr.

Rohrformen sind Stücke von Kunststoffrohr mit einer Endkappe. Faiola setzt eine Kunststoffauskleidung ein oder streicht die Innenseite mit etwas Paraffinöl aus und schiebt die Rolle dann von einem Ende her heraus; will sie nicht kommen, friert sie das ganze Rohr über Nacht ein. Alicia Grosso bevorzugt Schraubkappen mit Gewinde, die sich am leichtesten abnehmen lassen, schiebt die Rolle mit einer Holzscheibe an einem Stab heraus und stellt das verschlossene Ende beim Gießen in einen Behälter, falls die Dichtung nachgibt, eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme bei ätzendem Seifenleim. Unsere Luffaseife wird in so einem Rohr gemacht.

Behelfsformen funktionieren gut. Ein gewachster Milchkarton ist Watsons erste Form; Faiola verwendet Milchkartons, Joghurtbecher und einen Schuhkarton, der mit einem einzigen Stück einer Plastiktüte ausgelegt ist, damit es keine Nähte gibt, aus denen etwas ausläuft. Lebensmitteldosen aus Kunststoff brauchen keine Auskleidung, luftdichte halten die Seife allerdings durch Unterdruck fest. Testen Sie jeden Kunststoff, bei dem Sie unsicher sind, vor dem Siedetag: Grosso stellt ihn ins Spülbecken, füllt ihn mit kochendem Wasser und sortiert alles aus, was schmilzt oder sich verzieht, denn „pouring time is too late“. Um Seife aus einem Karton zu befreien, schneidet Faiola den oberen Rand ein und reißt den Karton spiralförmig ab; klebt er fest, kommt er noch ein paar Stunden ins Gefrierfach. Was Sie auch verwenden, es muss etwas nachgeben, oder es braucht einen anderen Weg, die Seife herauszubekommen.

Woraus eine Form nicht sein darf

Natriumhydroxid greift Aluminium, Kupfer, Zink, Blei und ihre Legierungen an, darunter Messing, und die Bücher übers Seifensieden nennen außerdem Zinn. Keines davon gehört in eine Form, auch nicht unter einer Auskleidung, wie Faiola für Aluminium betont, und ebenso wenig ein mit Alufolie ausgelegter Karton. Glasschalen sind aus einem anderen Grund eine schlechte Wahl: Seife löst sich selten von ihnen.

Eine Form mit Freezer Paper auslegen

Freezer Paper ist auf einer Seite mit Kunststoff beschichtet. Diese Seite zeigt zur Seife, die unbeschichtete Papierseite zur Form. Backpapier geht auch. Wachspapier nicht: Faiola warnt, dass es in die Seife abblättert.

1. Messen Sie die Innenmaße der Form: Länge, Breite und Höhe.
2. Schneiden Sie einen Bogen zu, so lang wie die Länge plus zweimal die Höhe plus 4 cm und so breit wie die Breite plus zweimal die Höhe plus 4 cm. Die zusätzlichen 2 cm auf jeder Seite ragen über den Rand, damit Sie den Block daran herausheben können.
3. Zeichnen Sie den Boden an. Legen Sie den Bogen mit der beschichteten Seite nach oben hin und zeichnen Sie das Rechteck des Formbodens in die Mitte.
4. Falten Sie die Seiten hoch, entlang der Linien, und falzen Sie jeden Knick kräftig, sodass die beschichtete Seite innen liegt.
5. Falten Sie die Ecken. An jeder Ecke bildet das überschüssige Papier ein Dreieck. Falten Sie es flach gegen die Stirnseite, wie beim Einpacken eines Geschenks, und kleben Sie es nur außen fest.
6. Setzen Sie es ein und streichen Sie es in die Ecken.

Ein einziger gefalteter Bogen hat am Boden keine Nähte, aus denen etwas auslaufen kann.

Eine Ecke, gefaltet wie Geschenkpapier: beschichtete Seite nach innen, Klebeband nur außen.

Wie die Form die Wärme beeinflusst

Ein Block erwärmt sich beim Verseifen von selbst, und die Form entscheidet, wie viel dieser Wärme er behält. Ein großer Block in einer Holzform, in ein Handtuch gewickelt, hält genug, um zu gelieren; eine dünne Platte oder eine Einzelform verliert sie und geliert meist nicht. Mit der Form wählen Sie also zum Teil auch das Aussehen des Stücks (Gelphase). Das umgekehrte Risiko kommt mit der Größe: Watson warnt, dass eine sehr große Charge, in eine einzige Form gegossen, überhitzen kann; verteilen Sie große Chargen also auf Formen vernünftiger Größe.

Messen, was eine Form fasst

Sie brauchen das Volumen, das der Seifenleim füllen wird, innen gemessen, bis zu der Höhe, bis zu der Sie tatsächlich gießen. Lassen Sie ein paar Millimeter unter dem Rand frei.

• Kasten- oder Plattenform: Länge × Breite × Gießhöhe. Ein Kasten, innen 25 cm lang und 9 cm breit, 6 cm hoch gefüllt, fasst 25 × 9 × 6 = 1350 ml.
• Rohr: π × (Durchmesser ÷ 2)² × Gießhöhe. Ein Rohr mit 7,5 cm Durchmesser, 25 cm hoch gefüllt, fasst 3,1416 × 3,75 × 3,75 × 25 = 1104 ml. Halbieren Sie den Durchmesser, bevor Sie ihn quadrieren: Mit dem vollen Durchmesser erhalten Sie das Vierfache des wirklichen Volumens, und wer das Rohr wie einen quadratischen Kasten behandelt, erhält 27 % zu viel.
• Einzelform: das Volumen einer Mulde × die Anzahl der Mulden. Zwölf Mulden zu 100 ml fassen 1200 ml; unsere Spa-Seife mit rosa Salz verwendet zwei solche Formen mit je sechs Mulden.
• Alles andere: Stellen Sie die leere Form auf die Waage, tarieren Sie sie und füllen Sie sie bis zur Gießlinie mit Wasser. Jedes Gramm Wasser ist annähernd ein Milliliter. Leeren Sie die Form und trocknen Sie sie gut ab, bevor Seife hineinkommt.

In imperialen Einheiten ist 1 Kubikzoll 16,39 ml, und eine US-Flüssigunze Wasser entspricht 1,8 Kubikzoll.

Eine unhandliche Form ausmessen: auf der tarierten Waage mit Wasser füllen, und die Gramm sind ihr Volumen in Millilitern.

Vom Volumen zum Rezept

Die Faustregel

Mehrere Bücher übers Seifensieden nennen dieselbe Regel: Länge, Breite und Höhe in Zoll miteinander multiplizieren, das Ergebnis mit 0,4 multiplizieren, und heraus kommen die Unzen Öl, die Sie verwenden. Faiola gibt sie als L × B × H × 0,4 an; Fisher fügt hinzu, dass Sie die Öle danach durch einen Laugenrechner laufen lassen sollten. Für den Kasten von 25 × 9 × 6 cm ergeben 82,4 Kubikzoll × 0,4 = 33 oz, also 934 g Öle.

Metrisch besagt dieselbe Regel 0,69 g Öle für jeden Milliliter Form. Fishers metrische Fassung verwendet 0,75, was etwa 8 % mehr Öl verlangt als seine eigene imperiale Regel; es ist nicht dieselbe Regel.

Was die Regel verschweigt

Ein Gramm Öl füllt die Form nicht allein. Es kommt mit seiner Lauge, seinem Wasser und seinem Duft, und wie viel davon es mitbringt, hängt vom Rezept ab. Die Regel legt das Öl pro Milliliter fest und legt damit stillschweigend auch alles andere fest: Sie passt zu einem Seifenleim, der etwa 1,05 g pro ml wiegt, mit Wasser in Höhe von 38 % der Öle und ohne Duft. Ändern Sie das Wasser oder geben Sie etwas Schweres dazu, und dieselben Öle ergeben eine andere Menge Seifenleim.

Was der Rechner macht

Der Rechner geht den umgekehrten Weg. Die Form fasst ein Volumen; frischer Seifenleim hat eine Dichte nahe der von Wasser; die Form fasst also ein bekanntes Gewicht Seifenleim. Dieses verteilt er dann auf Öle, Lauge, Wasser, Zusätze und Duft, genau in den Verhältnissen, die Ihr Rezept ergibt:

• Seifenleim = Volumen × Dichte des Seifenleims × Füllung
• Öle = Seifenleim ÷ (1 + Lauge je Gramm Öl + Wasser je Gramm Öl + Zusätze je Gramm Öl + Duft je Gramm Öl)

Die Dichte steht anfangs auf 1,0 g pro ml und die Füllung auf 100 %; beides können Sie ändern. Im Laugenrechner ist das der Bereich Ansatz auf eine Form berechnen, und Dieses Ölgewicht übernehmen setzt das Ergebnis in Ihr Rezept ein.

Ein Rechenbeispiel

Der Kasten von 25 × 9 × 6 cm, gefüllt mit dem palmölfreien Klassiker mit 5 % Überfettung und einer Laugenlösung mit 33 %, dazu Duft mit 3 % der Öle:

1. Seifenleim, den die Form fasst: 1350 ml × 1,0 g/ml = 1350 g.
2. Was jedes Gramm Öl mitbringt: 0,138 g Natriumhydroxid, 0,281 g Wasser und 0,030 g Duft; jedes Gramm Öl ergibt also 1,450 g Seifenleim.
3. Öle: 1350 ÷ 1,450 = 931 g.
4. Der Rest: 128,9 g Natriumhydroxid, 261,8 g Wasser und 28 g Duft. Zusammen 1350 g.

Die Regel sagte 934 g; für dieses Rezept stimmen die beiden, den Duft eingerechnet, also bis auf wenige Gramm überein. Unbeduftet fasst die Form 951 g. Auseinander gehen sie, wenn sich das Rezept ändert:

Der palmölfreie Klassiker mit 3 % Duft, außer in der letzten Zeile: unser Rezept für Salzseife, mit der Dichte des Seifenleims auf 1,16 g/ml eingestellt.

An der Salzseife zeigt sich die Regel von ihrer schlechtesten Seite. Salz wiegt 2,17 g pro cm³, mehr als doppelt so viel wie Wasser, ein Seifenleim mit Salz in Höhe des halben Ölgewichts kommt also auf etwa 1,16 g pro ml (aus den Zutaten berechnet, ohne Luft). Die 934 g Öle der Regel ergeben etwa 1830 g dieses Seifenleims, und der braucht rund 1580 ml: 17 % mehr, als die Form fasst. Dasselbe passiert, in milderer Form, bei jedem Rezept mit vielen Zusätzen wie Tonerden, Pürees oder Peelingstoffen: Die Regel hat keinen Platz für sie.

Einmal kalibrieren

Wiegen Sie nach Ihrer ersten Charge in einer Form, wie viel Seifenleim sie wirklich gebraucht hat: die leere Form wiegen, dann die gefüllte, und die Differenz bilden. Teilen Sie durch das Volumen der Form, und Sie haben die Dichte Ihres Seifenleims. Tragen Sie sie in das Dichtefeld ein, und jede weitere Charge geht genau auf. Aufgeschlagener Seifenleim ist leichter, eine Salzseife schwerer.

Was Sie auch tun, halten Sie eine kleine Ersatzform für übrig gebliebenen Seifenleim bereit. Fisher tut das, und Faiola auch.

Eine Form nur teilweise füllen

Die Füllung ist für Chargen gedacht, die die Form nicht bis zur Gießlinie füllen sollen: eine Schicht einer Schichtseife, die als eigene Charge gegossen wird, oder ein Block, der auch Einlagen aufnehmen soll, wobei 300 g Einlagen etwa 78 % der 1350 ml für Seifenleim übrig lassen. Unsere Seife mit Einlagen, aus denselben Ölen wie das Rechenbeispiel, plant ihren Grundansatz auf diese Weise.

Anzahl und Gewicht der Stücke

Ein Stück, das von einem Block geschnitten wird, wiegt seine Dicke mal den Querschnitt des Blocks mal die Dichte des Seifenleims. Im Kasten von 25 × 9 × 6 cm beträgt der Querschnitt 9 × 6 = 54 cm², also:

• Ein Stück von 2,2 cm wiegt 54 × 2,2 = 119 g. Elf davon nehmen 24,2 cm des Blocks ein; 1350 g ergeben elf Stücke zu 120 g, und 30 g bleiben übrig.
• Ein Stück von 2,5 cm wiegt 135 g, und der Block ergibt zehn.

Die Enden eines Blocks sind oft ungleichmäßig, und viele schneiden sie ab; planen Sie also eine Scheibe Verlust ein. Wenn Sie das gewünschte Stück kennen und nicht die Form, kann der Rechner rückwärts rechnen: Dieses Rezept umrechnen, nach Stücken, nimmt die Anzahl der Stücke und das Gewicht jedes einzelnen und skaliert das ganze Rezept entsprechend.

Stücke verlieren beim Reifen Gewicht. Ein frisch geschnittenes Stück des Rezepts oben besteht zu etwa einem Fünftel aus Wasser (262 g Wasser in 1350 g), und ein großer Teil davon verdunstet in den folgenden Wochen; ein Stück, das mit 120 g geschnitten wurde, wiegt also deutlich weniger, wenn es verkauft wird. Wiegen Sie beim Schneiden ein paar Stücke und am Ende der Reifezeit noch einmal, wie es die Anleitung zum Reifen beschreibt, und schreiben Sie das Gewicht nach der Reife aufs Etikett; die Anleitung zur Kennzeichnung behandelt Gewichtsangaben.