Cure du savon fait maison : combien de temps, et comment le conserver

Un savon saponifié à froid est du savon un jour ou deux après sa fabrication. Ce n’est pas encore un bon savon : il est mou, il fond vite sous la douche et il mousse mal. Au fil des semaines suivantes, l’eau le quitte et le savon qu’il contient se stabilise, et il en ressort plus dur, plus durable et plus doux. C’est la cure. Ce guide explique ce qui se passe et ce qui ne se passe pas, comment installer les savons pour la cure, comment savoir quand ils sont prêts, et comment les conserver ensuite.

Ce que fait la cure, et ce qu’elle ne fait pas

Ce n’est pas la soude qui réagit encore. Dans un savon saponifié à froid, la saponification est pour l’essentiel terminée en un jour environ : une étude de 2018 sur des savons saponifiés à froid l’estime à 18 à 24 heures, et Anne-Marie Faiola ne laisse que les derniers 3 % de la réaction aux semaines de cure. Anne Watson, qui testait avec des bandelettes de pH, a trouvé la plupart de ses savons sans problème sur les mains dès la sortie du moule, et plus doux sur le visage en deux semaines. L’idée qu’un savon frais reste caustique pendant un mois ne tient pas pour un savon bien fait. Un savon trop riche en soude, c’est autre chose, et attendre n’y remédie pas de façon fiable (voir le pH du savon et ses tests).

C’est l’eau qui s’en va. Un savon fait au réglage par défaut de notre calculateur, une solution de soude à 33 %, contient environ un cinquième d’eau à la coupe ; la recette de la première fournée en contient 19,9 %. Une bonne partie s’évapore. Classic Bells estime qu’au bout de quatre à huit semaines, un savon garde 50 à 70 % de l’eau qu’il contenait au départ, ce qui, pour cette recette, revient à perdre environ 6 à 10 % de son poids et à finir à environ 11 à 15 % d’eau. C’est proche des 11 à 14 % auxquels les usines séchaient leur savon avant de le broyer, selon le manuel de Simmons et Appleton de 1908. À mesure que l’eau part, le savon durcit : dans les mesures de Kevin Dunn, la dureté augmentait régulièrement à mesure que l’humidité baissait.

C’est le savon qui se stabilise. Classic Bells décrit aussi un changement plus lent. Les savons les moins solubles, ceux des acides stéarique et palmitique, se rassemblent peu à peu dans les cristaux, tandis que les plus solubles restent dans la phase plus molle qui les entoure, et cela peut mettre des mois à se stabiliser. Classic Bells y voit l’une des raisons pour lesquelles un savon plus âgé mousse mieux et dure plus longtemps qu’un savon jeune.

Combien de temps

Faiola, Fisher et Classic Bells. Un air humide allonge chacune de ces durées ; une pièce chaude, sèche et aérée les raccourcit.

L’eau en décide pour beaucoup. Kevin Dunn a fait les mêmes savons avec des solutions de soude à 50 %, 33 % et 25 % et les a suivis pendant des semaines. Son savon à quatre huiles fait avec une solution à 33 % a mis 36 jours à sécher jusqu’à l’humidité de départ de la version à 50 %, et 12 jours à rattraper sa dureté ; fait avec une solution à 25 %, il lui a fallu 57 jours et 36 jours. (Ses savons individuels étaient maintenus à 60 °C pendant quatre heures après le mélange : lisez donc ces nombres de jours comme une indication plutôt que comme un calendrier pour un pain laissé à température ambiante.)

La saponification à chaud sème la confusion. Le savon s’utilise sans danger une fois refroidi et pris, parce que la cuisson a consommé la soude, mais il lui reste son eau à perdre, et on le fait généralement avec de l’eau en plus pour qu’il reste travaillable. Donnez-lui quatre à six semaines, comme le fait notre savon au lait de chèvre et au karité saponifié à chaud : il en ressort plus dur et plus durable. Classic Bells fait curer le savon à chaud au moins six semaines, Fisher seulement une à deux. Les savons vous le diront si vous les pesez.

Installer la cure

• Posez les savons sur la tranche, espacés d’un doigt, pour que l’air atteigne chaque face.
• Utilisez une grille, ou un plateau tapissé de papier cuisson. Évitez le métal nu qui peut rouiller : la rouille tache le savon, et Faiola compte une surface de cure rouillée parmi les causes des taches orange. Évitez aussi le papier imprimé et le papier journal : Susan Miller Cavitch fait curer ses savons sur du papier kraft uni, parce que les savons jeunes, encore alcalins, prennent l’encre.
• Choisissez une pièce à température ordinaire, où l’air circule et sans soleil direct. Pas une salle de bains pleine de vapeur ni une cave humide. Un ventilateur aide quand l’air est immobile. Si des gouttelettes d’eau se forment sur les savons, préviennent Letcavage et Buck, la pièce est trop humide.
• Retournez les savons à quelques jours d’intervalle pour qu’ils sèchent de façon égale. Faiola retourne les siens à quelques jours d’intervalle, Kelly Cable chaque semaine, et Cavitch une seule fois sur toute la cure.
• Couvrez-les légèrement contre la poussière avec un tissu ou du papier, jamais du plastique.
• Tenez à l’écart les uns des autres les savons de parfums différents. Heidi Corley Barto ne les laisse pas partager une boîte plus d’un court moment.
• Étiquetez chaque fournée avec sa recette et sa date de fabrication.

Une cure simple : des savons sur la tranche avec de l’air tout autour, et le même savon pesé à quelques jours d’intervalle.

La pesée : savoir quand la cure est terminée

Un calendrier donne une estimation ; une balance donne une mesure. Le toucher ne vaut pas mieux : Simmons et Appleton avertissaient les analystes que le savon « very rapidly loses its moisture on the surface, while the interior of the bar or cake may be comparatively moist ». Classic Bells conseille de peser un savon dès qu’il est coupé, puis à quelques jours d’intervalle pendant six à huit semaines. Au bout de quatre à huit semaines, la perte ralentit jusqu’à devenir presque nulle, et une fois qu’elle en est là, le savon est à peu près aussi sec que votre pièce peut le rendre.

Pour bien faire, pesez chaque fois les deux ou trois mêmes savons, marqués pour les reconnaître, sur la même balance, et notez la date et les grammes. Calculez la perte par rapport à la première pesée : perte = (première − actuelle) ÷ première × 100. Puis regardez à quelle vitesse elle baisse encore. Quand une semaine ne change presque plus rien, la cure est terminée.

Par exemple, un savon qui pesait 110 g à la coupe et 101 g cinq semaines plus tard a perdu 8,2 %. S’il pèse 100,6 g une semaine après, il perd environ 0,4 % de son poids de départ par semaine, et il a presque fini.

Notre journal de fournées fait le calcul pour vous. Saisissez chaque pesée : il trace la courbe, affiche la perte depuis la première pesée et le rythme sur la période la plus récente d’au moins cinq jours, et déclare la cure stable dès que les savons perdent moins de 0,5 % de leur poids de départ par semaine. Ce seuil est notre propre règle empirique pour lire la courbe, pas une norme, et la courbe est toujours affichée à côté. Les pesées de cure font partie de la formule Maker (voir les tarifs) ; une balance de cuisine et un carnet font le même travail.

Ranger le savon curé

Une fois le poids stabilisé, rangez les savons dans un endroit frais, sombre et sec, dans un contenant qui laisse passer un peu d’air : une boîte en carton, un tiroir, du papier ou du tissu. Letcavage et Harden rangent les leurs sans les empiler dans une boîte couverte ; Cable utilise une boîte en plastique au couvercle entrouvert. La chaleur et la lumière accélèrent la lente oxydation qui finit par faire rancir le savon, et la lumière fait pâlir beaucoup de couleurs naturelles. N’enfermez pas le savon dans du plastique avant la fin de la cure : Faiola compte l’emballage trop précoce parmi les causes des taches orange, et Corley Barto tient carrément son savon à l’écart du plastique.

Combien de temps se conserve-t-il ? Letcavage et Harden estiment qu’un savon à 5 % de surgraissage se garde au moins six mois, et généralement plus ; Cavitch attendait un an des siens, et « longer than a year is more than we should expect from a natural product ». Ce qui met fin à la vie d’un savon, c’est le rancissement, qui se manifeste par une odeur de vieux et des taches orange. Les huiles riches en acides linoléique et linolénique, les traces de fer ou de cuivre, les huiles anciennes, la chaleur, la lumière et l’humidité le font toutes venir plus tôt. Le surgraissage n’est pas le principal coupable : dans les essais de Kevin Dunn, un savon sans aucun surgraissage est devenu orange à peu près aussi tôt qu’un savon à 10 %. L’EDTA ou l’extrait de romarin le retardent (dans l’essai de Dunn, le citrate de sodium et la vitamine E seuls n’y sont pas parvenus), et le guide des taches orange fait le point sur ce que les preuves établissent. Le parfum s’estompe aussi, les agrumes le plus vite.

N’emballez les savons qu’une fois la cure finie ; emballez-les plus tôt et, comme l’a constaté Alicia Grosso, la bande se relâche à mesure que le savon continue de rétrécir. Ce qui respire convient le mieux au savon artisanal : une bande de papier autour du milieu, une boîte en carton ou un tissu. Le plastique et le film rétractable ralentissent le séchage qui reste et retiennent l’humidité : réservez-les aux savons complètement curés. Le savon à fondre est le cas inverse : sa glycérine supplémentaire attire l’eau de l’air, il faut donc l’emballer dès qu’il a pris. Si vous vendez vos savons, les règles d’étiquetage sont dans l’étiquetage des savons.